Hola a todos,
Buscando nuevas prestaciones en otro servicio de Blogs, he decidido mudarme a Wordpress.
Ahora mi Blog será específico de Bettas, aunque no descartaré algunos contenidos genéricos.
La nueva dirección es: http://sandrobettas.wordpress.com/
Perdonen las molestias y nos vemos por allí.
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Mi nuevo Blog de Bettas
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Betta splendens: variedades, variantes y mutaciones
--Introdución
Muchos usuarios nombran erróneamente algunas variedades, variantes, o mutaciones de Betta splendens, refiriéndose a ellas como especie y no como tales.
Es importante saber que Betta es un género del orden Perciformes y de la familia Osphronemidae (Laberíntidos). Y que splendens, es una de las muchas especies del género Betta.
Las morfologías diferentes de las colas simplemente son variedades, variantes, o mutaciones, que se han ido obteniendo a base de cruzas seleccionadas entre ejemplares salvajes que presentaban unas características diferentes.
La estructura física y el color del Betta splendens salvaje es totalmente diferente al Betta splendens cautivado que nosotros conocemos. Los ejemplares salvajes tienen los patrones del mismo color y aletas cortas. Los Betta splendens capturados, poseen colores únicos y estructuras diferentes. Sin embargo, todos ellos son derivados de los mismos ancestros, pero su apariencia exterior es completamente diferente.
Hubo tres fases en el desarrollo del plakat tailandés (Betta splendens salvaje). La primera fase fue familiarizarse con los combates del pez. La segunda fase fue familiarizarse con la cría de Betta splenendes salvaje capturado. La tercera y última fase fue obtener conocimiento acerca de la raza perfecta de Betta splendens criados en cautividad (Plakat moderno). Las tres fases se presentan en la tabla de abajo.
--Morfología del Betta Splendens
Es importante conocer el nombre y la posición de cada aleta, ya que nos basaremos en ellas para diferenciar cada una de las variedades, variantes o mutaciones.
Opérculo: Es una aleta de hueso dura que cubre y protege a las branquias.
Aleta Pectoral: Están casi en constante movimiento. Le permiten al pez dar vuelta, subir, bajar, y nadar hacia atrás. Son las aletas que se encuentran más cercanas a las branquias.
Aleta Dorsal: Es la aleta localizada en la espalda o zona superior del Betta. Su propósito principal es estabilizar al animal contra el rollido y asistir en súbitos giros.
Pénduculo Caudal: Es una prolongación del cuerpo que alberga a una masa musculosa potente, se ubica delante de la aleta caudal y se encarga de accionar a dicha aleta.
Aleta Caudal: Es la aleta de la cola, ubicada en el final del pedúnculo caudal.
Aleta Pélvica: Son también llamadas aletas ventrales. Están ubicadas ventralmente bajo las aletas pectorales.
Aleta Anal: Se localiza ventralmente en la superficie posterior al ano. Se usa para estabilizar al pez durante el nado.
-Variedades
Entendemos por variedad, a la diferencia, o al conjunto de características diferentes dentro de una misma especie. En este caso, las variedades son aquellas que parten de un patrón inicial.
. VT-Veiltail (Cola de velo)
Características: Se caracteriza por tener una aleta caudal larga que se arquea hacia abajo, con la forma de un velo de traje de novia.
Obtención de la variedad:
Foto de Sandro Torres Sedano
. PK-Plakat (Aletas cortas)
Características: La variedad plakat normal viene a ser la variedad cola de velo de aletas cortas. Los machos se caracterizan por tener una boca mas grande y gruesa y una prolongación de la aleta anal superior al de la aleta anal de las hembras. A diferencia, las hembras presentan una boca mas pequeña. En el momento en el que una hembra esta preparada para el apareamiento presenta las líneas verticales y el ovopositor, como cualquier otra hembra de las demás variedades, variantes o mutaciones.
Obtención de la variedad: Se obtiene a través de ejemplares de la variedad cola de velo que presentan aletas mas pequeñas. Se va cruzando entre ejemplares cola de velo que presenten las aletas mas cortas hasta obtener la variedad plakat. También se consigue la variedad plakat entre cruzas con ejemplares de la misma.
. CT-Crowntail (Cola de corona)
Características:
Tipos de Radios:
. Radio Simple: sus radio son individuales y rectos
. Radio Doble: Es un mismo radio dividido en dos
. Radio Doble Cruzado: Radios divididos en dos, y cruzados entre sí.
. Radio Triple:
. Radio Cuadruple: El radio se divide en dos, y a su vez, esos radios se dividen en otro dos.
. Radio Aleatorio:
Obtención de la variedad:
. HM-Halfmoon (Cola de media luna)
Características: Aleta caudal en 180º. Lo que viene a ser, la mitad de un círculo, o mas facilmente, una aleta caudal con la forma de la letra D.
Obtención de la variedad:
Foto de Sandro Torres Sedano
. DT-Doubletail (Doble cola)
Características:
Obtención de la variedad:
-Variantes
Entendemos por variante, a la diferencia, o al conjunto de características diferentes dentro de una misma variedad. En este caso, que parten de dos, o más patrones iniciales.
. Dt-Deltatail (Cola Delta)
Características:
Obtención de la variante:
. SDt-Super Deltatail (Super Delta)
Características:
Obtención de la variante:
Foto de Pelopo.
. Combtail (Cola de mazcorra)
Características:
Obtención de la variante:
. HS-Halfsun (Cola de medio sol)
Características: La aleta caudal presenta una apertura de 180º como el cauce de la aleta caudal de un Halfmoon. Solo que ésta presenta radios despuntados de corona. De ahí la forma de medio Sol. En otras palabras, la mitad de un círculo o mas facilmente, la caudal con la forma de la letra D pero con despuntes de corona.
Obtención de la variante: Se obtiene a través del cruce entre la variedad Halfmoon y la variedad Crowntail. Para perfeccionar los radios o despuntes de Crowntail, se suele hacer una cruza con el ejemplar que mejores características de Halfsun presente, con otro ejemplar de la variedad Crowntail para definir mejor los radios o despuntes de las colas.
Foto de Sandro Torres
. Spadetail (Cola de espada)
Características:
Obtención de la variante:
. RT- Roundtail (cola redonda)
Características:
Obtención de la variante:
. OHM-OverHalfmoon (Por encima de media luna)
Características:
Obtención de la variante:
Foto de Sandro Torres Sedano
. DTPK - Doubletail plakat (Doble cola de aletas cortas)
Características:
Obtención de la variante:
. HMPK - Halfmoon plakat (Media luna de aletas cortas)
Características:
Obtención de la variante:
Foto de Sandro Torres Sedano
. OHMPK - Over Halfmoon Plakat (Por encima de media luna de aletas cortas)
Características:
Obtención de la variante:
. CTPK - Cronwtail plakat (Corona de aletas cortas)
Características:
Obtención de la variante:
-Mutaciones
Entendemos por mutación, al salto o cambio en la información genética de un ser vivo. En este caso, a las alteraciones genéticas en un Betta splendens.
. Rosetail (Cola de roseta)
Características:
Obtención de la mutación:
Foto de Sandro Torres Sedano
. Fusetail (Cola de fusible)
Características: Esta mutación de la variedad Doble Cola recibe el nombre de fusible porque tiene las puntas de los dos lóbulos de la aleta caudal fusionados.
Obtención de la mutación:
ARTÍCULO EN DESARROLLO. Iré completándolo conforme vaya desarrollando datos.
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Cómo Aclimatar Peces e Invertebrados recien adquiridos
Es importante, a la hora de adquirir peces e invertebrados, proporcionarles un buen aclimatado. ya que de lo contrario, el hecho de no aclimatar a las nuevas adiquisiciones, podría suponernos muchas pérdidas o secuelas en muchos de ellos.
Para evitar que ocurra ésto, tendréis que seguir los siguientes pasos:
Primer Paso:
Apagamos la luz del acuario y dejamos las bolsas en las que se encuentran los peces ó invertebrados, posadas en el agua del mismo 15 minutos. Para que valla cojiendo la temperatura del agua del acuario.
Segundo Paso:
Pasados 15 minutos, abrimos las bolsas y echamos un chorro de agua del acuario en ellas. Las bolsas las tenemos que dejar otros 5 minutos de tal manera que no se sumergan.
Tercer Paso:
Alojamos los peces ó invertebrados en el acuario y los dejamos sin luz unas dos horas.
Cuarto Paso:
Empezaremos a alimentarles por primera vez en nuestro acuario, pasadas 24 horas para asegurarnos de que se han adaptado bien.
Recordar que para recibir a las nuevas adquisiciones hay que proporcionarles un aclimatado bueno para que se adapten bien.
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Acuavida Aquascaping Contest 2010
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Ficha: Utricularia Vulgaris
Nombre común: Vulgaris, Lentibularia, Vejiga acuática
Familia: Lentibulariaceae
ORIGEN
América del Sur.
FORMA
Planta acuática carnívora que presenta hojas minusculas con forma alargada de color verde cobre. A simple vista, puede parecer una Ceratophylum submersum flotando en la superficie. Presenta vesículas impermeabilizadas por un líquido viscoso. Estas vesículas se forman en la parte sumergida de las hojas ya que carecen de raices.
El tallo desarrolla flores emergidas de color amarillo intenso.
NECESIDADES LUMINOSAS
Requiere bastante iluminación.
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
Muy Fácil. Se alimentará de pequeños invertebrados y organismos del agua. Agradecerá un acuario con bajo contenido en nitratos. Prefiere superficies con poca corriente y acuarios con pocos nutrientes.
TEMPERATURA
18º-16ºC
TAMAÑO
Los tallos pueden alcanzar los 2m de longitud. Es importante rebajarla de vez en cuando, ya que en buenas condiciones, puede llegar a ser una planta invasora. El tamaño de las vesículas oscila entre los 0.2 y 0.6 cm.
CONDICIONES DEL AGUA
Ph 6-7,2 Gh 8-16º Se inclina mas, por aguas blandas y ácidas.
ZONA DEL ACUARIO
Flotante.
Otros Datos:
Pliegan y despliegan las vesículas a una velocidad de 15/1000 de segundo, el movimiento más rápido en todo el reino vegetal.
Atrapan pequeños micro invertebrados como la pulga de agua o crias de gambas y caracoles. También atrapan plancton vegetal y algas que son digeridas del mismo modo.
Ficha realizada por Sandro Torres Sedano
Fotos: Sandro Torres Sedano
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Combatir las algas de nuestros acuarios
Aquí expondré los pasos que debemos realizar para combatir las algas. Desgraciadamente, mi acuario de 150 litros esta sufriendo una invasión de algas y aprovecharé los pasos que voy a realizar para compartirlos con ustedes, los seguidores de mi blog.
En proceso...
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Aquí podéis asemejar el plano con el acuario. Esa es la posición de los dos troncos.
La Utricularia graminifolia aun las tengo en las cestas porque me vienen esta semana los otros 9 litros de substrato ADA Aquaoil Amazonia II.
La Utricularia graminifolia la cortaré en trocitos, salvando toda la raiz posible y la esparciré por todo el substrato, por las zonas mencionadas en el plano.
La sagitaría subulata iría en la zona trasera, desde la zona central hasta el lateral izquierdo para darle un poco mas de altura y contraste a la pradera.
La Cryptocoryne Wendtii Green la colocaría en la zona central justo delante del tronco. Es una planta que no crece mucho y le podría dar juego al acuario.
Los dos troncos tapizados de musgo. El tronco grande tiene dos porciones de musgo en las zonas de arriba del tronco visibles. para que.., conforme valla creciendo, valla bajando el tronco y tapizandolo.
Habitantes
Quizás hasta dentro de mes y medio o dos meses (si no es mas) no meta peces. Aunque ésto dependerá de como se desarrollen las plantas.
Pero mi idea era la siguiente:
. 3 Escalares (si tengo la oportunidad de conseguir altum meteré éstos)
. 15 borrachitos
. 8 corydoras panda
. 1 pareja de ramirezis
Seguimiento
1 Día (05/02/10)
3 Día (07/02/10)
continuará...
Proyecto: Plantar Acuario de 150 litros
Voy a exponer los pasos y las condiciones del plantado que voy a realizar en mi acuario de 150 litros.
Información del Acuario y del equipamiento:
. Dimensiones: 100 largo x 30 ancho x 50 alto = 150 litros
. Filtración: EHEIM 2217 (1000 l/h)
. Iluminación: Pantalla BLAU 4 tubos t5 de 39 watios cada uno, que hacen un total de 156w.
. Cable calefactor: 4 metros de cable calefactor de 24w para acuarios de 100 a 250 litros.
. Sistema de C02: por ahora utilizo el casero de levadura, aunque no me va muy bien. Mas adelante, si la economía me lo permite compraré un equipo de c02.
. Calentador tubular: JAGER 150W
Otros Datos:
. Mantenimiento y cuidados del agua: cambios parciales de agua semanales. 60% agua de grifo y 40% agua de osmosis.
. Substrato: 18 l de substrato ADA aquasol Amazonia II
. Troncos: 2 troncos tratados y comprados en tienda especializada (desconozco los tipos de tronco).
. Temperatura: 26/27º
. Plantas: Utricularia graminifolia, Sagitaria subulata, Cryptocoryne Wendtii Green y musgo de java.
. Abonos: Adito 3.75 g de sulfato potásico y 0.16 g de microelementos.
Propósito de Plantado y decoración:
Mi idea es recrear una pradera con Utricularia graminifolia y Sagitaria subulata. Con los dos troncos tapizados de musgo de java. Y la Cryptocoryne wendtii green que no crece mucho en la parte delantera del tronco grande para darle un poco de forma a ese lateral.
He hecho este plano, espero que pueda serviros para que lo entendáis.
Aquí podéis asemejar el plano con el acuario. Esa es la posición de los dos troncos.
La Utricularia graminifolia aun las tengo en las cestas porque me vienen esta semana los otros 9 litros de substrato ADA Aquaoil Amazonia II.
La Utricularia graminifolia la cortaré en trocitos, salvando toda la raiz posible y la esparciré por todo el substrato, por las zonas mencionadas en el plano.
La sagitaría subulata iría en la zona trasera, desde la zona central hasta el lateral izquierdo para darle un poco mas de altura y contraste a la pradera.
La Cryptocoryne Wendtii Green la colocaría en la zona central justo delante del tronco. Es una planta que no crece mucho y le podría dar juego al acuario.
Los dos troncos tapizados de musgo. El tronco grande tiene dos porciones de musgo en las zonas de arriba del tronco visibles. para que.., conforme valla creciendo, valla bajando el tronco y tapizandolo.
Habitantes
Quizás hasta dentro de mes y medio o dos meses (si no es mas) no meta peces. Aunque ésto dependerá de como se desarrollen las plantas.
Pero mi idea era la siguiente:
. 3 Escalares (si tengo la oportunidad de conseguir altum meteré éstos)
. 15 borrachitos
. 8 corydoras panda
. 1 pareja de ramirezis
Seguimiento
1 Día (05/02/10)
3 Día (07/02/10)
continuará...
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Introdución
Como muchos sabréis, el dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, denso y poco reactivo que consumen las plantas mientras hacen la fotosíntesis, para construir su esqueleto de carbono, que es practicamente todo, de lo que está compuesto una planta. Por eso, aditar este mineral es muy importante.
Como muchos aficionados no pueden permitirse un áparato de C02 por su economía, o directamente, no lo ven necesario...He creado esté artículo con todos los pasos e ilustraciones para que lo podáis fabricar uno de forma económica y fácil.
¿Qué materiales,componentes y herramientas necesitamos?
-Material:
. 1 Botella de Coca Cola de 2 litros
. 1 Botella de agua de 33 o 50 cl
. 1 Piedra difusora (las que venden en las tiendas de animales para las bombas de aire de acuarios)
. 1 Válvula antiretorno (ésto hace que el agua del acuario no entre en la botella del C02. La venden en tiendas de animales)
. 2 metros de macarrón (tubo fino para acuarios).
. 1 Ventosa (Opcional)
. 1 Tubo de silicona caliente Neutra (Opcional)
-Herramientas:
. Pistola de silicona caliente (Opcional)
. Tijeras
. Taladro de bateria o eléctríco para perforar los agujeros de los tapones.
. 1 Broca menor al diámetro del tubo para meterlo a presión.
. 1 embudo
-Componentes para la mezcla:
. Levadura fresca de panadero (la que venden en mercadona va bien)
. Ázucar
. Agua
Paso Número 1: Preparando los agujeros para pasar el tubo
Hacemos un agujero en el tapón de la botella de 2 litros.
En la botella pequeña de 33 o 50 cl le hacemos dos agujeros, uno al lado del otro.
Los agujeros tienen que quedar de manera, que entre el tubo, pero que entre a presión (para que haya las menos fugas posibles). Por eso, los haremos con una broca menor a la que utilizariamos para el diámetro del tubo.
Paso Número 2: Paso del tubo y cojiendo médidas del mismo
Cojemos las dos botellas y las ponemos juntas. Metemos a presión 1cm de tubo por dentro del tapón de la botella de de 2 litros y colamos el otro extremo por uno de los 2 agujeros del tapón de la botella de de 30 o 50cl hasta el fondo de la bottella y cortamos.
Ahora cojemos otro tubo y lo pasamos por el otro agujero del tapón de la botella de 30 o 50cl y le dejamos 1 cm de tubo por debajo de éste.
Colocamos las dos botellas en el lugar que irán y medimos la distancia del tubo que sale de la botella de 30 o 50cl hasta la mitad del acuario aproximadamente. Las botellas tienen que ir por debajo del acuario para que suba mejor el gas.
Paso Número 3: Colocación de la Válvula antiretorno
La válvula antiretorno será la encargada de evitar que el agua del acuario caiga a la botella de 30 o 50 cl (la botella que hace de cuenta gotas).
Estas vávulas tienen una flecha que te indican la direción que permiten la sálida. Por eso, siempre la pondremos en direción al acuario, para que no deje pasar el agua del acuario a la botella.
Bien, cojemos el tubo que va desde la botella pequeña de 30 o 50 cl al acuario y cortamos el tubo aproximadamente en el lugar donde empieza a sumerjirse en el agua. Metemos por los tubos la válvula con la dirección ya dicha (flecha hacia el acuario).
Paso Número 4 (opcional): Sellando los agujeros de los tapones
No es necesario hacer ésto, ya que habiendo hecho el agujero mas pequeño al diámetro del tubo y metiendolo a presión, no debería de haber fugas. Pero lo podemos sellar para asegurarnos.
Sellaremos con sílicona caliente por fuera y por dentro de cada tapón, bordeando el tubo con una fina capa.
Paso Número 5: Colocación de la piedra difusora
La piedra difusora será la encargada de repartir la burbuja en burbujas mas pequeñas. Ésta la ponemos en el extremo del tubo que entra en el acuario.
Opción 1:
La piedra difusora la podemos meter por la flauta del filtro metiendo el tubo por uno de los agujeros de ésta. Sacamos el tubo por el extremo de la flauta y la conectamos a la piedra difusora. Metemos la piedra difusora con el tubo dentro de la flauta y cerramos.
Opción 2:
Le ponemos una ventosa al tubo cerca de la piedra difusora y la pegamos al cristal. Mas o menos a la mitad del acuario de altura para que asi tenga mas recorrido.
Opción 3:
Tambien podemos encajar la piedra difusora por el tubo de la entrada del filtro enrollandolo sobre él:
Paso Número 6: Preparando la Mezcla
1º Cojemos agua tibia del grifo (agua tirando a caliente) y llenamos 1/3 de la botella de 2 litros.
2º Echamos 200g de azucar (un vaso de los que usamos para beber agua, entero de azucar) y lo metemos en la botella. Si no atináis bien podéis hacer uso del embudo.
3º Ponemos el tapón. O mismamente, ponemos la mano y agitamos hasta que se disuelva bien el azucar.
4º echamos una cucharada sopera de levadura fresca en la botella. Lo mismo, si no atináis bien, hacer uso del embudo.
5º Volvemos agitar bien hasta que veamos que se disuelve todo.
6º Llenamos con agua fría la botella dejando 10 cm aproximadamente.
7º Cojemos la botellita pequeña de 30 0 50 cl y la llenamos por la mitad de agua.
8º Colocamos los tapones en sus respectivas botellas. Se gira la botella para enroscarles asi no moveremos el tubo.
9º Esperamos entre 1 a 3 horas a que fermente.
10º Ya tenemos C02 para nuestras plantas
Mantenimiento
La mezcla dura unas 3 semanas. Por eso, deberemos de reponer la mezcla cada ese tiempo, para seguir disponiendo de C02 para nuestras plantas.
Proceso: Vaciamos las dos botellas y las limpiamos bien. Volvemos hacer la mezcla y listo.
Precauciones:
Hay que tener mucho cuidado con el C02. Sobre todo, por las noches, que es cuando las plantas al no tener luz no consumen C02 al no hacer la fotosíntesis. Ésto puede ser mortal para los peces ya que podemos matarles por dos razones:
. Bajadas bruscas de la dureza del agua
. Falta de oxígeno
Soluciónes:
Opción 1: Meter una bomba de aire que oxigene. O bien un filtro con venturi y conectarlo por las noches. Para no estar poniéndolo y quitándolo podemos emplear un programnador de luz.
Nota: si cerramos la sálida del c02 por las noches lo que vamos a conseguir esque rebiente la botella y nos deje la habitación o lugar "echo un desastre". En el caso de que no rebiente, si abrimos por la mañana o cuando vallamos abrirlo, saldrá descomunalmente una gran cantidad de golpe. Con lo cual, estariamos en las mismas.
Artículo realizado por Sandro Torres Sedano
Sistema de C02 Casero con sistema de "Cuenta gotas"
Introdución
Como muchos sabréis, el dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, denso y poco reactivo que consumen las plantas mientras hacen la fotosíntesis, para construir su esqueleto de carbono, que es practicamente todo, de lo que está compuesto una planta. Por eso, aditar este mineral es muy importante.Como muchos aficionados no pueden permitirse un áparato de C02 por su economía, o directamente, no lo ven necesario...He creado esté artículo con todos los pasos e ilustraciones para que lo podáis fabricar uno de forma económica y fácil.
¿Qué materiales,componentes y herramientas necesitamos?
-Material:
. 1 Botella de Coca Cola de 2 litros
. 1 Botella de agua de 33 o 50 cl
. 1 Piedra difusora (las que venden en las tiendas de animales para las bombas de aire de acuarios)
. 1 Válvula antiretorno (ésto hace que el agua del acuario no entre en la botella del C02. La venden en tiendas de animales)
. 2 metros de macarrón (tubo fino para acuarios).
. 1 Ventosa (Opcional)
. 1 Tubo de silicona caliente Neutra (Opcional)
-Herramientas:
. Pistola de silicona caliente (Opcional)
. Tijeras
. Taladro de bateria o eléctríco para perforar los agujeros de los tapones.
. 1 Broca menor al diámetro del tubo para meterlo a presión.
. 1 embudo
-Componentes para la mezcla:
. Levadura fresca de panadero (la que venden en mercadona va bien)
. Ázucar
. Agua
Paso Número 1: Preparando los agujeros para pasar el tubo
Hacemos un agujero en el tapón de la botella de 2 litros.
En la botella pequeña de 33 o 50 cl le hacemos dos agujeros, uno al lado del otro.
Los agujeros tienen que quedar de manera, que entre el tubo, pero que entre a presión (para que haya las menos fugas posibles). Por eso, los haremos con una broca menor a la que utilizariamos para el diámetro del tubo.
Paso Número 2: Paso del tubo y cojiendo médidas del mismo
Cojemos las dos botellas y las ponemos juntas. Metemos a presión 1cm de tubo por dentro del tapón de la botella de de 2 litros y colamos el otro extremo por uno de los 2 agujeros del tapón de la botella de de 30 o 50cl hasta el fondo de la bottella y cortamos.
Ahora cojemos otro tubo y lo pasamos por el otro agujero del tapón de la botella de 30 o 50cl y le dejamos 1 cm de tubo por debajo de éste.
Colocamos las dos botellas en el lugar que irán y medimos la distancia del tubo que sale de la botella de 30 o 50cl hasta la mitad del acuario aproximadamente. Las botellas tienen que ir por debajo del acuario para que suba mejor el gas.
Paso Número 3: Colocación de la Válvula antiretorno
La válvula antiretorno será la encargada de evitar que el agua del acuario caiga a la botella de 30 o 50 cl (la botella que hace de cuenta gotas).
Estas vávulas tienen una flecha que te indican la direción que permiten la sálida. Por eso, siempre la pondremos en direción al acuario, para que no deje pasar el agua del acuario a la botella.
Bien, cojemos el tubo que va desde la botella pequeña de 30 o 50 cl al acuario y cortamos el tubo aproximadamente en el lugar donde empieza a sumerjirse en el agua. Metemos por los tubos la válvula con la dirección ya dicha (flecha hacia el acuario).
Paso Número 4 (opcional): Sellando los agujeros de los tapones
No es necesario hacer ésto, ya que habiendo hecho el agujero mas pequeño al diámetro del tubo y metiendolo a presión, no debería de haber fugas. Pero lo podemos sellar para asegurarnos.
Sellaremos con sílicona caliente por fuera y por dentro de cada tapón, bordeando el tubo con una fina capa.
Paso Número 5: Colocación de la piedra difusora
La piedra difusora será la encargada de repartir la burbuja en burbujas mas pequeñas. Ésta la ponemos en el extremo del tubo que entra en el acuario.
Opción 1:
La piedra difusora la podemos meter por la flauta del filtro metiendo el tubo por uno de los agujeros de ésta. Sacamos el tubo por el extremo de la flauta y la conectamos a la piedra difusora. Metemos la piedra difusora con el tubo dentro de la flauta y cerramos.
Opción 2:
Le ponemos una ventosa al tubo cerca de la piedra difusora y la pegamos al cristal. Mas o menos a la mitad del acuario de altura para que asi tenga mas recorrido.
Opción 3:
Tambien podemos encajar la piedra difusora por el tubo de la entrada del filtro enrollandolo sobre él:
Paso Número 6: Preparando la Mezcla
1º Cojemos agua tibia del grifo (agua tirando a caliente) y llenamos 1/3 de la botella de 2 litros.
2º Echamos 200g de azucar (un vaso de los que usamos para beber agua, entero de azucar) y lo metemos en la botella. Si no atináis bien podéis hacer uso del embudo.
3º Ponemos el tapón. O mismamente, ponemos la mano y agitamos hasta que se disuelva bien el azucar.
4º echamos una cucharada sopera de levadura fresca en la botella. Lo mismo, si no atináis bien, hacer uso del embudo.
5º Volvemos agitar bien hasta que veamos que se disuelve todo.
6º Llenamos con agua fría la botella dejando 10 cm aproximadamente.
7º Cojemos la botellita pequeña de 30 0 50 cl y la llenamos por la mitad de agua.
8º Colocamos los tapones en sus respectivas botellas. Se gira la botella para enroscarles asi no moveremos el tubo.
9º Esperamos entre 1 a 3 horas a que fermente.
10º Ya tenemos C02 para nuestras plantas
Mantenimiento
La mezcla dura unas 3 semanas. Por eso, deberemos de reponer la mezcla cada ese tiempo, para seguir disponiendo de C02 para nuestras plantas.
Proceso: Vaciamos las dos botellas y las limpiamos bien. Volvemos hacer la mezcla y listo.
Precauciones:
Hay que tener mucho cuidado con el C02. Sobre todo, por las noches, que es cuando las plantas al no tener luz no consumen C02 al no hacer la fotosíntesis. Ésto puede ser mortal para los peces ya que podemos matarles por dos razones:
. Bajadas bruscas de la dureza del agua
. Falta de oxígeno
Soluciónes:
Opción 1: Meter una bomba de aire que oxigene. O bien un filtro con venturi y conectarlo por las noches. Para no estar poniéndolo y quitándolo podemos emplear un programnador de luz.
Nota: si cerramos la sálida del c02 por las noches lo que vamos a conseguir esque rebiente la botella y nos deje la habitación o lugar "echo un desastre". En el caso de que no rebiente, si abrimos por la mañana o cuando vallamos abrirlo, saldrá descomunalmente una gran cantidad de golpe. Con lo cual, estariamos en las mismas.
Artículo realizado por Sandro Torres Sedano
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. ¿Cómo conseguimos incitar a un Betta para poder fotografiarle con aletas extendidas?
En casi todas las especies de Bettas los machos son territoriales. Si colocamos varios machos juntos se van a exhibir pero también se van a lesionar.
Para evitar esto, necesitamos separarles de tal forma que puedan verse pero no puedan tocarse.
Para ello, podemos utilizar betteras internas o externas.
En el caso de utilizar betteras internas, pegaremos una al cristal delantero y por detrás de ésta podemos poner un recipiente transparente que se aproxime a la bettera interna para que puedan verse bien.
El motivo se debe a que los bettas machos suelen exhibirse en paralelo. Con lo cual, si ponemos dos machos en una bettera interna, pasaran parte de la exhibición en el lateral y solo conseguiremos fotos de la aleta dorsal o de la cabeza.
Si utilizamos betteras o recipientes externos, los colocaremos paralelamente, uno delante del otro.
Las hembras son más sociales pero siempre hay alguna disputa. Para incitarlas lo mismo que los machos, solamente que habría que dejarlas un tiempo solas para que de esta forma, al ponerlas en los departamentos de las betteras, se ganasen la dominancia.
Comenzando la sesión de fotos
Ahora que tenemos prácticamente todos los puntos importantes a llevar, vamos a comenzar con la sesión de fotos.
Se dice sesión de fotos porque vamos a tener que sacar unas cuantas, hasta que demos con la más adecuada.
Si la pantalla de luz la podemos desplazar, la desplazaremos justo encima de los ejemplares.
De esta forma conseguiremos los colores auténticos.
Antes de enfocar y de apretar el botón de disparo, tenemos que evitar el reflejo.
Las fotos las haremos en unos 45º.
Ahora pasamos al enfoque. Es importante fijarle bien.
Una vez enfocado el ejemplar pasamos al disparo.
Como los bettas son seres vivos y se mueven, tendremos que adaptarnos un poco a su velocidad de movimiento, enfocando y disparando un poco más rápido para que no cambien de posición.
Un ejemplo de una sesión de fotos:
De éstas elejiré la que mejor presentación y nitidez tenga. En este caso decidí presentar esta:
Fotos realizada con una cámara Reflex de la marca Nikon, modelo: D80
Objetivo Nikkor 18-70 mm
Articulo y fotos realizadas por Sandro Torres Sedano para Acuavida.com
Cómo Fotografiar a Nuestros Bettas
Antes de empezar a hacer fotos es necesario ver en que condiciones podemos fotografiar a nuestros bettas.
La iluminación del acuario o recipiente, la corriente del agua, los cristales limpios, fondo del acuario o del recipiente (oscuro preferiblemente), las plantas, et
Es importante tener estos factores lo mejor posible.
Si no los tenemos controlados podemos cargarnos una buena fotografía.
También es interesante ver de lo que disponemos y algunos métodos para facilitar fotografías aceptables.
. ¿Qué cámara debemos utilizar?
Este punto es muy relativo:
Si nuestro bolsillo y el uso que le diésemos a la cámara no fuera el suficiente ni el adecuado, tendríamos que conformarnos con una cámara más apropiada para nuestros requisitos.
Si nos podemos permitir una cámara un poco “respetable” la tenemos que sacar provecho ya que supone una gran inversión.
Esta claro que sacaríamos fotos de mucha más calidad y con muchas otras condiciones.
De aconsejar algún tipo de cámara de gama media/alta aconsejaría las Cámaras “tipo Reflex”.
Son personalmente las mejores, y también, las más caras. Pero esto ya va en decisión de cada uno/a.
. Preparando el Acuario o recipiente a fotografiar
Aunque nuestro objetivo sean los bettas, debemos pensar que en el fondo de la imagen abarcaran otros objetos del acuario o recipiente.
Las algas, el color del agua, restos de comida, hojas muertas, etc.
Si nos encargamos de controlar el tema de la presentación facilitaremos las cosas a la hora de fotografiar.
- Solo utilizaremos la luz del acuario o del recipiente. La luz ambiente la evitaremos.
La luz del acuario o recipiente si es potente mejor.
- Es importante limpiar los cristales, tanto por fuera, como por dentro del acuario.
Para limpiarlo por dentro podemos utilizar perlón de filtro. Para limpiarlo por fuera un trapo que no desprenda hilo y que no raye el cristal.
- Debemos evitar los rayones en cualquier acuario o recipiente a la hora de fotografiar ejemplares. Nos pondrán ante un gran obstáculo.
- Si podemos evitar las algas y el agua sucia perfecto. Nos ayudará mucho.
. ¿Cómo se valora más a un Betta en Fotografía?
Digan la especie de Betta y el sexo que sea, se valora más un ejemplar con las aletas extendidas que con las aletas encogidas.
Sobre todo, si hablamos de la especie Splendens, que prácticamente en todas sus variedades son valoradas por sus aletas, colores, etc.
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. ¿Cómo conseguimos incitar a un Betta para poder fotografiarle con aletas extendidas?
En casi todas las especies de Bettas los machos son territoriales. Si colocamos varios machos juntos se van a exhibir pero también se van a lesionar.
Para evitar esto, necesitamos separarles de tal forma que puedan verse pero no puedan tocarse.
Para ello, podemos utilizar betteras internas o externas.
En el caso de utilizar betteras internas, pegaremos una al cristal delantero y por detrás de ésta podemos poner un recipiente transparente que se aproxime a la bettera interna para que puedan verse bien.
El motivo se debe a que los bettas machos suelen exhibirse en paralelo. Con lo cual, si ponemos dos machos en una bettera interna, pasaran parte de la exhibición en el lateral y solo conseguiremos fotos de la aleta dorsal o de la cabeza.
Si utilizamos betteras o recipientes externos, los colocaremos paralelamente, uno delante del otro.
Las hembras son más sociales pero siempre hay alguna disputa. Para incitarlas lo mismo que los machos, solamente que habría que dejarlas un tiempo solas para que de esta forma, al ponerlas en los departamentos de las betteras, se ganasen la dominancia.
Comenzando la sesión de fotos
Ahora que tenemos prácticamente todos los puntos importantes a llevar, vamos a comenzar con la sesión de fotos.
Se dice sesión de fotos porque vamos a tener que sacar unas cuantas, hasta que demos con la más adecuada.
Si la pantalla de luz la podemos desplazar, la desplazaremos justo encima de los ejemplares.
De esta forma conseguiremos los colores auténticos.
Antes de enfocar y de apretar el botón de disparo, tenemos que evitar el reflejo.
Las fotos las haremos en unos 45º.
Ahora pasamos al enfoque. Es importante fijarle bien.
Una vez enfocado el ejemplar pasamos al disparo.
Como los bettas son seres vivos y se mueven, tendremos que adaptarnos un poco a su velocidad de movimiento, enfocando y disparando un poco más rápido para que no cambien de posición.
Un ejemplo de una sesión de fotos:
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De éstas elejiré la que mejor presentación y nitidez tenga. En este caso decidí presentar esta:
Fotos realizada con una cámara Reflex de la marca Nikon, modelo: D80
Objetivo Nikkor 18-70 mm
Articulo y fotos realizadas por Sandro Torres Sedano para Acuavida.com
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